unanswered Вопрос Скрипят полы, как устранить скрип пола, как отремонтировать пол?

1 год 4 мес. назад #1 от А.Малинин
Это досадное и выматывающее нервы явление знакомо любому обладателю вторичного или старого жилья. В сталинках и хрущевках, в стандартных
многоэтажках периода развитого социализма и даже новостройках... мы
слышим скрип пола. Одно из самых противных недостатков в квартире - не
опасный, не видимый, но очень хорошо слышимый и от этого вызывающее не
меньше эмоций, чем дыра в стене или разбитое окно.

Отчего же скрипят полы? Скрип полов происходит от трения друг о друга половиц,
которыми застлан пол квартиры. Это происходит по нескольким причинам.
Основных и самых распространенных из них две - нарушение технологии в
устройстве деревянного пола и использование сырого материала.

В первом случае строители в качестве лаг используют некалиброванный брус,
не выравнивают лаги по уровню, а если и выравнивают, то мягким подручным
материалом, особо не заморачиваясь с подгонкой пола. Также может
использоваться некалиброванная половая рейка, доска разной толщины,
низкого качества и т.д. В результате скрепленные кое-как полы исправно
"держатся" до сдачи дома приемной комиссии, подписания Акта-приема
передачи и получения денег...

Ну а потом пол начинает постепенно разбалтываться и противно скрипеть.
Во втором случае очень часто во времена социализма был важен план сдачи
объектов в срок или к красной дате календаря. В погоне за ним в ход шли
все средства, в том числе свежепил - сырой, только что напиленный
пиломатериал. Как известно, сырая доска или брус содержит в себе много
воды. Она, в насыщенном состоянии, больше по размерам, чем сухая.
Высыхая, доска значительно теряет в объеме и геометрических размерах, в
буквальном смысле слова - усыхает. Пол из сырого материала подогнанный
до миллиметра, через пару месяцев рассохнется и начнет зиять щелями.

Так и происходит. Рассохшаяся половая рейка отходит друг от друга и
начинает скрипеть при давлении. Это же происходит с дверьми, деревянными
оконными рамами, подоконниками, наличниками и другими деревянными
элементами квартиры. Когда "горит" план, о такой мелочи, как соблюдение
СНиПов никто не думает. Да и кому это надо - месяцами сушить
пиломатериал, когда дом надо срочно сдавать?! Отсюда и бесконечные щели в
дверях, замазывание окон и прочие "обязательные работы".

Рано или поздно приходит понимание, что с этим нужно что-то делать. А именно -
делать ремонт полов. Наем бригады для ремонта будет стоить от $20 за
кв. метр пола, что часто просто не подъемно. И если поклеить обои и
покрасить трубы средний горожанин со стрессом, но может, то перспектива
браться за капитальный ремонт пола подавляющее большинство обитателей
квартир повергает в ужас.

Между тем, ничего архисложного в ремонте пола нет и в помине! Потребуется смелость, инструмент, да
пара-тройка дней свободного времени.

Если вы полны решимости - лучше не откладывать ремонт в долгий ящик и приступать немедленно.
Помните о соседях, так как вам придется много стучать, возможно пилить и
вкручивать шурупы. Лучше уведомить соседей о предстоящих мероприятиях.
Какое время выбрать - рабочие или выходные дни - решать вам. Я бы
рекомендовал все же рабочие дни, так как по выходным людям хочется
отдохнуть в тишине.

Для производства работ вам потребуется инструмент. Отлично, если он есть в наличии. Если нет - придется
закупить. Не бойтесь трат! Помните, что делая ремонт полов своими
руками, вы убиваете двух "жирных зайцев" - экономите и приобретаете кучу
нужного инструмента на долгие годы.

Нам потребуется следующее:
1. Гвоздодер (выдерга, "фомка")
2. Молоток
3. Стамеска или долото
4. Шуруповерт
5. Строительный уровень 2-2.5 метра (фактически нужен еще длиннее, по
размеру комнаты, но потом такой уровень сложно спрятать в квартире,
чтобы он не мешал)
6. Топорик
7. Ручная пила-ножовка (если позволяют деньги - электрическая дисковая пила или электролобзик)
8. Шурупы длиной 60-80 мм. Такой длины обычно достаточно, количество
просчитайте сами, из расчета 2 шурупа на половую рейку в месте опоры на
лагу. Если в комнате три лаги, для прикручивания одной половой рейки
понадобятся 6 шурупов, если 4 лаги - соответственно 8 и т.д. Шурупы
можете покупать любые, вплоть до черных, каленых. Они в нашем случае
работают лишь на сдвиг, постоянной нагрузки не несут, находятся в сухом
материале, поэтому подойдут любые, даже самые дешевые
9. Перфоратор
10. Плинтусы и забивающиеся шурупы с пластмассовыми дюбелями для крепления
плинтусов (1 шт на 1 пог. метр. если комната сложной конфигурации, то
+30% от количества) (при необходимости).
11. Ламинат и подложка нужной толщины (при необходимости)
12. Рабочие перчатки
13. ...а также (возможно) и другой инструмент/приспособления, в зависимости от каждого конкретного случая.

Приступаем к работе. Для начала полностью освободите комнату от всего, что стоит
на полу. Изучите расположение проводки и кабелей, чтобы не повредить их.
Редко но бывает, что кабели проложены за плинтусом или даже под полом.
Таким образом их можно не только повредить и обесточить квартиру, но и
получить серьезную электротравму.

Дальнейший ход работ сопроводим небольшой иллюстрацией.



Пол хорошо убираем от мусора и грязи.



Берем гвоздодер, молоток и начинаем отрывать старые деревянные плинтуса. Это делается путем их поддевания в щель между плинтусом и полом, и последующего отрывания по направлению вверх. Место начала и окончания отрыва не имеет значения. Как правило, старые плинтуса просто прибиты к полу, хотя должны быть закреплены к стене. Отрывайте все безжалостно. Помните, что от времени гвозди могут заржаветь и сидеть очень прочно, соблюдайте осторожность! Сразу вынесите сломанные плинтуса на место вывоза мусора, они нам больше не понадобятся. Стоит оставить примерно метровый обрезок плинтуса. Мы его используем для изготовления клиньев и прокладок, которые возможно потребуются в дальнейшем.



В данном случае комната застелена листами ДВП. Их тоже предстоит аккуратно снять. В отличии от старых плинтусов, листы ДВП нам понадобятся в дальнейшем. Если вы занимаетесь данной работой впервые - на всякий случай фломастером пронумеруйте доски. Несмотря на то, что они должны быть одинаковыми, бывает разница в геометрии стен. В результате, если доски поменять местами, у некоторых по бокам могут остаться щели, а некоторые просто не будут входит по ширине комнаты.



Начинаем снимать половую рейку, поддевая ее между лагой и низом доски гвоздодером. Делаем это от стены, там где доска менее широкая или забит клин. Доски могут отрываться от лаг с громким скрипом, это не должно пугать ! После того, как вы оторвали доску, переверните ее. Вы увидите торчащие гвозди и их необходимо аккуратно извлечь. Для этого выправляем их (если в процессе отрыва они были погнуты) и аккуратными ударами молотка по острию выбиваем гвозди в обратную сторону доски на 5-10 мм. Далее переворачиваете доску, цепляете шляпку гвоздодером и аккуратно вынимаете гвоздь. Если диаметра "лапы" гвоздодера не хватает для вытаскивания, под его пятку подложите брусок.



Снимаем все доски. Если у вас имеется свободное место в квартире - всю половую рейку лучше вынести из комнаты. Будет намного проще выставлять лаги по уровню, менять подкладки и т.д.



Если места нет, просто складываем оторванную половую рейку за спиной. Не обязательно делать это с немецкой педантичностью, но аккуратно сложить
стоит.







После отрыва последней доски, раскладываем их по краям в равном количестве, полностью освободив середину. Берем строительный уровень и выравниваем лаги по горизонтали. Делается это просто - путем подкладывания брусков разной толщины. Операция это нудная и тщательная, однако весьма простая, поэтому останавливаться на ней не имеет смысла.



После того, как вы полностью выровняли лаги, положите среднюю половую рейку на центр комнаты (сориентируйтесь по нумерации) и закрепите ее на всех лагах по одному шурупу. Это временное, монтажное крепление, чтобы лаги зафиксировать на месте.
Если комната большая - сделайте 2-3 таких фиксирующих узла. В дальнейшем, после укладки 30% досок, монтажные половые рейки можно снять и устанавливать их на свое место.

Начинаем укладывать доски на место, согласно нумерации. Уложив доску, прикручиваете ее двумя шурупами в каждую лагу. Не прикручивайте в гнезда от гвоздей! Это будет хлипкое соединение! Если у вас предполагается какое-либо твердое напольное покрытие (как в примере - сначала листы ДВП, потом ламинат), одну доску (наименее целую, треснутую, самую узкую, испорченную и т.д.) можно выбросить. В этому случае доски прикручиваются не плотно друг к другу, а на расстоянии 2-10 мм друг от друга.

На прочность пола эти щели никак не повлияют, однако это будет уже 100% гарантия от скрипа половиц друг о друга. В этому случае закручивать шурупы в гнезда от гвоздей можно, т.к. от сдвига доски шуруп закрутится в "свежее место" на лаге, надежно притянув доску. На примере это хорошо видно. Мерить расстояния до миллиметра нет никакой необходимости, это ни на что не повлияет.

Будьте готовы, что шурупы будут закручиваться с громким скрипом, так как вы используете сухую древесину. Это повышенная нагрузка на шуруповерт. В этом случае мы рекомендуем смачивать рабочую часть шурупа в машинном или растительном масле - работа пойдет быстрее и будет значительно тише. Да и аккумулятор шуруповерта будет "садиться" намного реже.



Если у вас холодный пол, рекомендуем уложить тепловую мембрану. В качестве нее может выступить обычный полиэтилен или толстый целлофан. Данным прием не рекомендуется на первых этажах домов, если подполье или подвал дома сырые. В наших старых домах это обычное явление, и определяется оно по присутствию сырости в квартире или наличию запаха "подвала".



Укладываем на место ДВП, предварительно хорошо осмотрев листы с внутренней стороны. Мы ищем плесень, грибок или гниль. Если на ДВП имеются эти явления или какие-либо подозрительные пятна, лист лучше заменить новым. Листы ДВП (если это будет ваше финальное покрытие), садятся на клей, либо пробиваются мелкими оцинкованными гвоздями.

При этом важно следить, чтобы ДВП не пошло волнами и пузырями. Далее его можно красить, а по высыханию - монтировать плинтуса. На этом работа будет завершена. Средняя комната в 16 кв.м. одним человеком, даже без опыта работы, делается за один день. Как видите - ничего сложного в данном ремонте нет.



Если же вы решили сделать все совсем хорошо, как на фотопримере, продолжим на следующий день. Отличие от завершенного этапа лишь в том, что листы ДВП просто прикручиваем шурупами, обеспечив максимальную плоскость без "пузырей".



Заносим ламинат и подложку. Помните, что в зимнее время нужно позволить пачками ламината вылежаться в квартире при комнатной температуре не
менее суток, для адаптации к влажности вашего дома.



Расстилаем подложку и режем по размеру. Она должны чуть выступать (заворачиваться) по краям. Вынимаем доски ламината из упаковки и последовательно застилаем им всю комнату. Как уложить ламинат и как установить плинтуса вы можете прочесть на нашем сайте, на этом в данном материале останавливаться не будем. Например, в материале: Как правильно укладывать ламинат своими руками?







После укладки ламината, клеим хорошие обои по вашему вкусу. Информацию, как клеить обои вы также найдете на нашем сайте.



Закончив с обоями, монтируем плинтуса. Наша рекомендация - современные пластиковые плинтуса с кабель-каналами. Они легкие, эластичные и легко подбирается не только в цвет, но и в структуру ламината. Многие делают наоборот - подбирают контрастные плинтуса, отличающие по цвету от стен и пола, привнося нотку оригинальности в отделку комнаты. Из плинтуса вынимаем крышку кабель-канала, приставляем его к стене и с помощью перфоратора пробиваем отверстие под шуруп с дюбелем. После сверловки очищаем от пыли отверстие и пол, приставляем плинтус и легкими ударами молотка забиваем в отверстие шуруп с пластмассовым дюбелем. Плинтус закреплен.



Завершаем работу отделкой потолков. На примере это пенопластовая бесшовная плитка. Комната готова. Финальная уборка и расстановка мебели завершают наш ремонт! Осталось заменить окно и радиатор отопления... Но это уже совсем другая история!



"На всё - про все" у вас уйдет 2-3 дня. В минусах - потерянное время, расходы на материалы и инструмент. В плюсах - экономия 10-30 тыс рублей на найме бригады, куча инструментов на будущее и самое главное - бесценный опыт! Традиционно - задавайте вопросы в теме, желаю успехов в работе!

Хотите ответить? Войти или Регистрация - чтобы присоединиться к беседе.

Последнее в форумах

Читать подробнее »